Alaska per Fähre: Alaska Marine Highway von Seward und Whittier über Juneau nach Skagway & Whitehorse

Der Alaska Marine Highway ist ein staatliches Fährsystem, das die wichtigsten Küstenstädte Alaskas verbindet, zu denen es teilweise gar keine Straßenanbindung gibt. Die Tickets sind erschwinglich, und eine teure Alaska-Kreuzfahrt kannst du dir eigentlich schenken, denn die Schiffe stoppen in denselben oder noch mehr Häfen, und auf Komfort musst du ebenfalls nicht verzichten. Wir sind mit dem Bus von Denali nach Seward gefahren, haben eine Bootstour durch den Prince William Sound unternommen und sind dann mit der Fähre über Juneau nach Skagway gefahren, bevor es nach Kanada ging.

Unsere Reise war im Sommer 2015. Fahrpläne, Preise und Angebote können sich seitdem geändert haben, prüfe das bitte vor deiner Reise.

Von Denali via Anchorage nach Seward

Die heißen und trockenen Tage der vorherigen Wochen gingen nicht spurlos an der Natur vorbei. Waldbrände hätten uns fast den Weg nach Anchorage versperrt, denn ein großes Feuer sprang über den einzigen Highway, der für fast einen kompletten Tag gesperrt werden musste. Am nächsten Tag konnten wir mit einem Begleitfahrzeug der Feuerwehr die mittlerweile abgebrannten Wälder passieren. An einigen Stellen qualmte es noch, kein schöner Anblick, besonders bei abgebrannten Häusern. Die hohen Temperaturen über so lange Zeit sind in dieser Region keineswegs normal, und in einigen Gegenden taut bereits der Permafrostboden auf. Nicht nur die Gletscher schmelzen also langsam weg.

In Anchorage hatten wir nur einen kurzen Stopp. Wer nicht durch die Mittagshitze laufen mag, kann sich im Anchorage Museum die Zeit vertreiben. Von dort führt der Seward Highway durch die Kenai-Berge nach Seward, vorbei an Gletschern, Seen und winzigen Dörfern wie Moose Pass. Mit dem eigenen Auto wären wir wahrscheinlich nie in Seward angekommen, denn es gibt einen Aussichtspunkt nach dem anderen, etwa den Beluga Point, im Sommer beliebt bei Kitesurfern und den weißen Beluga-Walen. Wer dort Geduld mitbringt, sieht sie sogar vom Straßenrand.

Seward: Hafenstädtchen mit rauem Wetter

Seward ist ein kleines, charmantes Hafenstädtchen, dem man das raue Wetter ansieht. Man hat das Meer vor der Tür und imposant mit Schnee und Eis bedeckte Berge ringsum, Alaska wie aus dem Bilderbuch. Das macht den Ort bei Touristen beliebt, und entsprechend schwer ist es, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Wir haben in einem Hostel mit urigen Kabinen geschlafen, das nicht im Zentrum lag: Die knapp 9 Kilometer musste man zu Fuß oder per Taxi zurücklegen, doch der Weg war sehenswert, mit Weißkopfseeadlern, einem großen Nest mit Nachwuchs direkt neben der befahrenen Straße und Moosen und Schwarzbären am Straßenrand, denen man nicht überraschend gegenüberstehen möchte. Für die letzten Kilometer gibt es ab der Touristeninformation einen kostenlosen Shuttlebus.

Im Mai und Juni ist Lachssaison, und wir konnten an einem kleinen Wasserfall beobachten, wie die Lachse versuchten, gegen die Strömung hochzuspringen, meist erfolglos. Viele sahen wir nicht, unsere Theorie ist, dass zu viele Fischer direkt am Fluss stehen und sie abfangen. Entlang des Ufers hat Seward bequeme Holzbänke verteilt, von denen man Otter und neugierige Seehunde beobachtet. Empfehlenswert ist eine kleine Tour mit dem Fahrrad oder Kanu zur Resurrection Bay, mit tollem Blick auf die Berge, einzelnen Wasserfällen und vielen Ottern. Mit Fernglas entdeckt man sogar Wale und Schweinswale: Beobachte die Tourboote, und wenn sie stehen bleiben, schwimmt etwas davor. Am Lowell Point bei Millers Landing gibt es Snacks, frischen Kaffee und eine Terrasse, dazu Kanuverleih und Campingplatz. In Alaska zu campen oder einen Wohnwagen zu mieten, ist ohnehin eine gute Alternative zu den teuren und knappen Unterkünften.

Whittier: ein Ort mit einem Tunnel

Da es in Seward keine Anlegestelle für die großen Schiffe des Alaska Marine Highway gibt, ging es mit einem kleinen Shuttlebus weiter nach Whittier. Dort ist der Hafen größer als die Stadt selbst, und fast alle Einwohner wohnen in einem Plattenbau, einer Hinterlassenschaft des US-Militärs. Whittier ist nur über einen einzigen, einspurigen Tunnel zu erreichen, den Autos und Bahn gemeinsam nutzen. Plane die Anreise mit ausreichend Zeit, denn es gibt feste Zeitfenster für jedes Verkehrsmittel und jede Richtung.

Wale, Gletscher und Eisberge im Prince William Sound

Weil unser Bus vormittags in Whittier ankam und das Boarding der Fähre erst abends startete, nahmen wir spontan an einer Bootstour durch den Prince William Sound teil. Ursprünglich wollten wir sie in Seward machen, wo besonders die Kenai-Halbinsel quasi eine Walgarantie hat, doch das Wetter war zu grau und neblig. Die Gegend ist für ihre unzähligen Gletscher und, zumindest noch, gigantische Eisfelder bekannt. Wir entschieden uns für die längste Tour mit mehreren Stunden durch die Fjorde, und hatten viel Glück: Schon kurz nach dem Start begleiteten uns Schweinswale in der Gischt des Schiffes. Buche Tickets vorab online, denn in Whittier landen auch alle großen Kreuzfahrtschiffe. Wir kamen nur noch über die Standby-Liste aufs Boot. Gut war, dass der Kapitän immer langsamer wurde, wenn Wildlife zu sehen war, und wir auf ein großes Aussichtsdeck konnten, während ein Ranger erklärte, was wir sahen.

Es dauerte nicht lange, bis wir auf Eisschollen stießen, die von Seelöwen belagert waren und sich von uns nicht beeindrucken ließen. Richtig interessant wurde es am riesigen Surprise Glacier: Die Luft wurde eisiger, und wir mussten im Zickzack größeren Eisschollen ausweichen. Je näher wir kamen, desto sichtbarer wurde das typische Blau im Eis, das in der Sonne schimmerte. Etwas gruselig war es, wenn es laut knackte und sich ein Brocken des Gletschers löste und mit einem Knall ins Wasser fiel. Hier ist alles in Bewegung, ein sicherer Abstand ist ratsam. Der Ranger erzählte, dass sie in dieser Jahreszeit normalerweise nicht so nah heranfahren können, doch dieses Jahr war deutlich weniger Eis im Wasser. Er zeigte uns Fotos der letzten 30 Jahre, auf denen der Schmelzprozess mehr als deutlich war: Auf der GPS-Karte befanden wir uns schon seit mehreren Kilometern eigentlich auf Eis. Klimawandel zum Anfassen.

Auf dem Rückweg weckten wir mehrmals einen Buckelwal, der sich schnell wieder in die Tiefe verabschiedete: Buckelwale schlafen offenbar knapp unter der Wasseroberfläche. Hatte der Kapitän eine Gruppe Otter entdeckt, ging er langsam so nah heran, dass wir uns gegenseitig verdutzt beobachteten, mit Gruppen von 20 und mehr Tieren, einige mit Nachwuchs auf dem Bauch. Als uns schließlich Orcas entgegenkamen, wurde es auf dem Aussichtsdeck deutlich hektischer. Der Kapitän war von der großen Gruppe so begeistert, dass er umkehrte und wir die Orcas noch lange begleiten konnten, obwohl es längst Zeit für die Rückfahrt war.

Mit der Fähre von Whittier nach Juneau

Danach freuten wir uns darauf, es uns auf der Fähre des Alaska Marine Highway gemütlich zu machen. Tickets haben wir online gekauft, was eigentlich nur im Voraus nötig ist, wenn man eine Kabine oder Roomette reservieren will. Möchtest du eine Kabine mit Fenster zum Meer, buche einige Tage im Voraus, denn die gehen zuerst weg. Frag beim Check-in unbedingt, ob das Fenster frei ist oder ob ein Rettungsboot davor hängt, was je nach Schiffstyp bei vielen Zimmern der Fall ist. Die erste Etappe ging von Whittier über Yakutat nach Juneau, mit wunderbaren 37 Stunden Fahrtzeit. Da unsere Abfahrt erst um 23:45 Uhr war, hatten wir zwei volle Nächte an Bord und buchten eine kleine Roomette: ein winziger Raum mit Fenster und zwei übereinanderliegenden Klappbetten, in die Oli mit 1,89 Metern gerade noch passte, beheizt und für einen entspannten Schönheitsschlaf genau richtig. WC und Bad werden mit den anderen Passagieren geteilt, waren aber sauber. Wer das nicht mag, bucht eine größere Kabine mit eigenem Bad, die deutlich teurer ist. Im Fenster ließ sich übrigens hervorragend ein Sixpack Alaskan White Bier kühlen.

Wer ein Zelt dabei hat, darf es auf den Außendecks oder im Sonnendeck aufschlagen. Bei uns waren kaum Camper, und der eine vor unserem Fenster verlor wegen des starken Winds fast sein Zelt. Pack eine Rolle Duct Tape ein, denn Heringe lassen sich dort nicht in den Boden schlagen. Der Blick auf das offene Meer, auf immer näherkommende Gletscher und Berge ist spektakulär, und wir entdeckten erneut eine Gruppe Orcas und mehrfach einen Buckelwal. Schlafen fiel schwer, denn es ist die meiste Zeit taghell, und ein wunderschöner Sonnenuntergang findet erst nach Mitternacht statt. An Bord gibt es ein Restaurant, ein Café, eine Bar und einen riesigen Innenraum mit Panoramafenstern und bequemen Sitzen rund um die Uhr, sogar ein kleines Kino. Ein komplett dunkler Raum mit lauter Musik und leichtem Wellengang ist magentechnisch allerdings nur bedingt zu empfehlen. Zum Glück legten wir einmal kurz im Hafen von Yakutat an, einer „Stadt“ mit 600 Einwohnern und einem kleinen Supermarkt, eine gute Gelegenheit für festen Boden unter den Füßen und neue Snacks.

Juneau: Hauptstadt ohne Straßenanbindung

Die Einfahrt nach Juneau zeigte sich zuerst vielversprechend: malerische Landschaft, kleine Leuchttürme, mächtige schneebedeckte Berge und blauer Himmel. Je näher wir kamen, desto ungemütlicher wurde das Wetter. Den riesigen Mendenhall-Gletscher sahen wir nur aus der Ferne, und die spektakulären Eishöhlen müssen noch auf uns warten. Es regnete den größten Teil der Tage durch, und eine Wanderung am Gletscher oder auf den Mount Roberts war nichts für uns Schönwetter-Wanderer. Umso froher waren wir über unser gemütliches Apartment im Stadtteil Starr Hill, der für seine urigen, schicken Holzhäuser bekannt ist. Das Besondere an einer Ferienwohnung gegenüber einem Hotel, die in Juneau nicht günstig sind: Man schnuppert in ein solches Haus und die Nachbarschaft hinein. Starr Hill liegt am Berghang, ohne Allrad kommt man dort kaum hoch, und im Winter werden die Stoppschilder an den Kreuzungen der Hauptstraße entfernt, damit man ordentlich Gas geben kann. Ein Winter in Alaska steht auf unserer Wunschliste.

Juneau war entspannt und sympathisch, mit vielen Wanderwegen und viel Wildlife. Dass die Hauptstadt Alaskas keine Straßenanbindung hat, macht sie interessant: Man reist entweder per Schiff oder Flugzeug an. Weil fast alle Kreuzfahrtschiffe der Region quasi gleichzeitig anlegen, ist die Stadt allerdings auch kostspielig. In Downtown gibt es viel frisches Seafood, man sieht Kisten voller Lachs von den Kuttern verladen, und überall warten Restaurants und Souvenirshops auf zahlungskräftige Kundschaft. Wer denkt, Königskrabbe oder frischer Lachs werden einem hinterhergeworfen, irrt leider: Selbst kleine Imbissbuden mit Plastikstühlen draußen verlangen Preise wie in einem Sternerestaurant. Das Alaska-Seafood in Singapur war günstiger.

Skagway: Goldgräberstadt und Tor nach Kanada

Für die kurze Strecke von Juneau über Haines nach Skagway brauchten wir keine Kabine. Die Fahrt dauerte knapp 7 Stunden, der Regen hielt sich zurück, und wir genossen die vorbeiziehende Landschaft von den Außendecks des kleineren Schiffs. Skagway hat knapp 900 Einwohner und ist überschaubar und entspannt. Im Gegensatz zu Juneau läuft man problemlos zu Fuß vom Hafen in die Innenstadt. Im ersten Moment fühlt man sich um Jahre zurückversetzt oder wie in einem Themenpark, denn die Hauptstraße ist ganz auf die Klondike-Goldrausch-Geschichte getrimmt, voller Saloons, Schmuck- und Souvenirläden. Mit der Ruhe ist es vorbei, wenn ein oder gar vier riesige Kreuzfahrtschiffe zugleich anlegen und tausende Menschen in diese Läden spülen, was sich auch in den Preisen zeigt. Wir hatten ein leichtes Australien-Déjà-vu: Tagsüber wird ordentlich gearbeitet, um die verdienten Taler abends wieder gegen überteuertes Bier einzutauschen. In unserem bezahlbaren Hotel trafen sich fast jeden Abend junge Saisonarbeiter an der Bar im Erdgeschoss, für eine erholsame Nachtruhe also ungeeignet, auch wenn die Zimmer ordentlich waren und einen netten Gletscherblick boten.

Hiking in Skagway: Upper Dewey Lake

Umso wichtiger ist es, sich tagsüber zu verausgaben, und dafür empfehlen wir den Trail zum Upper Dewey Lake. Er hat es mit 945 Metern Steigung und 5 Kilometern je Weg in sich, zumindest für unser Fitnesslevel, macht aber super Laune, und der Blick zu den gegenüberliegenden Gletschern und über Berge und Wälder war fantastisch. Unterwegs geht es an kleinen Wasserfällen und zwei Seen vorbei, der Weg ist oft rutschig und steinig, gutes Schuhwerk ist angebracht. Ab und an werden Braunbären gesehen, wer wie wir mit appetitlich riechendem Beef Jerky unterwegs ist, sollte ein wachsames Auge Richtung Wald haben. Zwischen Mai und August blühen rund um den See Wildblumen, und wer Ausrüstung dabei hat, kann direkt am See campen oder in einer von zwei Hütten übernachten, eine davon first come, first serve, die andere im Visitor Center reservierbar. Der Aufstieg lohnt sich auch ohne Übernachtung und ist ein idealer Picknickplatz, die Runde um den See ist allerdings extrem mückig. Auf dem Rückweg hat man einen netten Blick auf den Hafen von Skagway, von wo die Größe der schwimmenden Städte im Vergleich zu Downtown noch einmal deutlich wird.

Von Alaska nach Kanada: mit dem Bus nach Whitehorse

Ab Skagway fährt eine schicke Schmalspurbahn auf einer sehenswerten Strecke bis nach Kanada, die Tickets sind aber nicht günstig, oft im Voraus ausgebucht, und der Bus fährt fast die gleiche Strecke. Wir ergatterten die ersten beiden Plätze im Bus und hatten besten Blick auf die Landschaft. Zu gern wären wir öfter angehalten, um Fotos zu machen: Dort wäre ein eigenes Auto von Vorteil gewesen. Der Grenzübergang von Alaska nach Kanada war der bequemste seit Langem, wir mussten nicht einmal den Bus verlassen: Ein kanadischer Grenzbeamter stieg kurz ein, kontrollierte den Pass und sammelte das vorab ausgefüllte Einreiseformular ein. Keine Fragen, keine Nachweise, keine Gebühr. Den kanadischen Stempel konnten wir uns spaßeshalber beim Zwischenstopp in Carcross selbst in den Pass stempeln. Den grünen Zettel, den man bei der Einreise in die USA bekommt, haben wir übrigens noch, und wir werden ihn bei Gelegenheit samt Ausreisenachweis zurückschicken, damit es bei der nächsten Einreise keine Verzögerung gibt.

Canada Day in Whitehorse

Whitehorse ist für die meisten Touristen Ausgangsort für Yukon-Touren oder, wie bei uns, eine Transitstation. Flüge nach oder ab Whitehorse sind oft direkt und günstiger als zum Beispiel über Juneau, und die Verbindung mit Bus oder Zug ist unkompliziert und sehenswert, eine ideale Kombination. Der historische Teil der Stadt ist schnell gesehen, mit wenigen Straßen mit Outdoorshops, Bars und Restaurants, die Hauptattraktion ist eine kleine Bimmelbahn entlang des Yukon River. Wer von dort seine Yukon-Tour Richtung Dawson City starten möchte, kann ordentlich einkaufen gehen. Hostels sind in Whitehorse allerdings Mangelware, und das verbliebene war Klasse, mit kleinen Hütten im Garten. Wenn du aus Skagway kommst, sag dem Busfahrer Bescheid, dass du im Backpackers unterkommst, denn er fährt dort vorbei und lässt dich an der Kreuzung raus, sonst landest du an der Busstation am anderen Ende der Stadt. Nett und überraschend war, dass die Hostelmanagerin mit einer pensionierten Schlittenhündin wohnt. Sie ist extrem gut erzogen, ruhig und der Liebling aller Gäste, und entscheidet beim Check-in übrigens, ob du bleiben darfst. Vom Timing her hatten wir wieder Glück und konnten den Canada Day mitfeiern, mit einer lustigen Parade durch Downtown und einem Wettrennen von Plastikenten auf dem Yukon River.

Alaska, wir kommen wieder

Der kleine Hike in Skagway, die landschaftlich beeindruckende Weiterreise und der nette Empfang in Kanada waren der beste Abschluss unserer ersten Tour durch Alaska. Wir freuen uns darauf, irgendwann zurückzukehren, dann im Winter oder wieder im Sommer, mit Campingausrüstung. Nächster Stopp: Vancouver, der Start unseres Roadtrips durch British Columbia und die Rocky Mountains. Mehr zu Alaska findest du in unserem Artikel zum Denali Nationalpark.

Unsere Tipps für die Fahrt mit dem Alaska Marine Highway

• Kabine früh buchen: Besonders Fensterkabinen sind schnell weg.
• Beim Check-in nach dem Fenster fragen: Oft hängt ein Rettungsboot davor.
• Duct Tape für das Zelt: Heringe lassen sich auf dem Deck nicht einschlagen.
• Tickets für Gletscher-Touren vorab reservieren: Kreuzfahrtschiffe füllen die Boote.
• Zeit für den Tunnel nach Whittier einplanen: Feste Zeitfenster.

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